Полимерной лентой 6 (рис. 1,в) с односторонним клеящим покрытием обмотать ветку 7 в два слоя, напротив мест отверстий в днищах, чтобы клеящий слой был сверху и не прилип к коре, так как осенью при съеме ленты она может повредить кору ветки. Особенно опасно это у днища со стороны верха ветки. На середине между обеими намотками ленты срезать на ветке кольцом кору на длине 10 мм. Затем надеть на ветку нижнюю часть 1 кожуха, стараясь не повредить почки и кору на ветке, и надвинуть днище с заходом на 5-10 мм на слои клеящей ленты 6. Снаружи днища плотно, последовательно слой на слой намотать клеящую ленту 9 (можно с двухсторонним клеящим покрытием), чтобы общая толщина слоев перекрывала с запасом кольцевую щель между первыми двумя слоями ленты 6 на ветке и отверстием 5 в днище, обеспечив здесь герметичный стык. Набить полностью эту часть кожуха влажным грунтом, взяв его тут же у яблони. Затем надеть на ветку верхнюю часть, не доводя ее до нижней части примерно на 100 мм. Тоже набить полость этой части мокрым грунтом, чтобы при соединении обеих частей поверхности грунта в них плотно соприкасались без образования воздушных пузырей. Для этого надвинуть верхнюю часть на нижнюю, создавая в коме земли небольшое давление и выдавливая оттуда воздух. Пузыри хорошо видны через прозрачные стенки. При отсутствии опыта по состыковке частей, возможно, понадобится снятие верхней части для добавки грунта или, наоборот, уменьшения его. Но лучше подбирать объемы грунта в обеих частях так, чтобы уже не разъединять их. Обе части кожуха в области их стыка полезно обмотать снаружи по сухой и чистой поверхности тоже клеящей лентой для более надежного фиксирования и дополнительной герметичности. Затем ветку и слои ленты на ней выше верхней части очистить от грунта, протерев их мокрой тряпкой или обмыв водой, дать обсохнуть поверхностям или протереть сухой тряпкой и намотать у днища верхней части тоже слой на слой клеящую ленту так, как это сделано у днища нижней части, чтобы герметизировать здесь кольцевую щель в месте прохода ветки через отверстие в днище. Дополнительно зафиксировать кожух на ветке, привязав его к ней бечевкой или мягкой проволокой. Ветка может располагаться вообще-то в любом положении, однако из-за утяжеления ее кожухом с грунтом она будет провисать вниз и потому для придания ей первоначального положения полезно прикрепить ее (тоже бечевкой, проволокой и др.) к соседним близко расположенным веткам. На этом весенний этап работ закончен.
Надежной оказалась заделка щелей у днищ садовым варом. Однако он имеет плохую адгезию (плохо прилипает) к влажным поверхностям, поэтому сухие днища около отверстий надо предварительно промазать этим варом. Снятый осенью вар может использоваться затем неоднократно. Небольшой недостаток вара состоит в том, что он летом несколько усыхает и может образовать щель у поверхностей днищ, нарушив герметичность. Поэтому в течение сезона надо следить за состоянием стыка и периодически обжимать вар пальцами.
На двух ветках я пробовал заделывать кольцевые щели жирной глиной с дополнительным «армированием» ее намоткой вокруг ветки, вымоченной в глинистом растворе прядью из пакли. А вот заделка щелей пластилином привела к отрицательному результату, так как выделяющиеся из него маслянистые вещества текли по ленте и, достигнув коры на ветке у краев ленты, «сожгли» ее, в результате чего кора отмерла у обоих днищ и ветка засохла. При использовании вара и глины можно ветку не обматывать лентой перед надеванием на нее частей кожуха.
Осенью (обычно это я делаю в конце сентября) надо снять крепеж ветки к другим веткам дерева и крепеж кожуха к ветке, отрезать ее ниже нижней части и доставить к месту посадки саженца в грунт. Там на какой-либо подставке скрутить клеящую ленту с кожуха, освободить корешки. Чтобы не повредить корешки, кожух следует слегка обмять снаружи пальцами, деформируя стенки частей. При затруднении разъема частей можно кончиком острого ножа продлить до днища продольные разрезы стенки верхней части и сделать несколько подобных разрезов у нижней части. Затем скрутить ленту с обеих мест на ветке и высадить саженец лучше сразу на постоянное, заранее приготовленное место. Яму для саженца делать как для традиционно привитых саженцев яблонь. Это описано почти во всех книгах и справочниках по садоводству. Если саженец будет расти где-то вдали от «родной» яблони, то лучше транспортировать его до места в кожухе, и уже там разобрать кожух. На зиму целесообразно ствол защищать от мышей, обмотав его изношенным чулком из капрона. Это дополнительно утепляет ствол. Полезно также пригрести к стволу снег. Следующей весной и все лето необходимо поддерживать грунт около ствола саженца во влажном состоянии, так как первоначально корешки у саженца небольшие и расположены близко к поверхности земли. Поэтому при сухом грунте саженец может погибнуть или затормозиться в развитии. Практика показала, что полезно грунт около ствола покрыть полимерной пленкой диаметром около 60 см, лучше черной из полиэтилена. Пленка уменьшает подсыхание грунта, он сильнее прогревается лучами солнца и, кроме того, около ствола не прорастают сорняки. Вместо пленки можно использовать резину от камеры колеса большегрузного автомобиля.
Саженец может выбросить цветовые почки уже в первый (после зимы) год высадки его в грунт. Однако эти почки следует удалить для лучшего роста веток и корней. На второй год можно оставить несколько цветовых почек для проверки качества яблок. А на третий и последующие годы уже можно не ограничивать количество цветков.
При использовании этого метода корни развиваются в кожухе лучше, ветка и срез коры четко сцентрированы и зафиксированы в коме земли в течение всего сезона, земля в кожухе не подсыхает и не перемещается, кожух прочный, не деформируется, он надежно держится на ветке с весны до осени. Кроме того, он может использоваться многократно.
Можно делать кожухи и из бутылок другого диаметра. Но по моему опыту диаметр 85 мм близок к оптимальному. При меньшем диаметре корешки могут дорасти до внутренней поверхности стенок и затормозиться в развитии, при большем — создается слишком большая нагрузка на ветку.
В качестве одной из частей кожуха можно использовать и пригорловинную часть бутылки, правда, она обычно имеет слегка коническую форму и потому эта часть и общий кожух будут удлиненными и более тяжелыми. Однако достоинство этой части в том, что через широкую щель у пробки легко выдавливается лишний грунт из кома или, наоборот, через нее можно добавлять грунт при его нехватке и даже слегка утрамбовывать грунт в коме тонким сучком. Кроме того, такую часть горловым отверстием большого диаметра проще надевать на ветку. Естественно, что в пробке должно быть сделано отверстие по диаметру ветки; пробку проще надевать на ветку. Она последней накручивается по резьбе горла, а затем каким-либо из изложенных выше способов герметически заделывается кольцевая щель между веткой и отверстием в пробке.
Кстати, бывают полимерные бутылки с цилиндрической поверхностью и укороченной пригорловинной частью, лучше пригодные для данных целей. Эти бутылки имеют ребра жесткости 4 за счет профильного уменьшения диаметра у горла и у днища. Отрезав пригорловинную часть по линии 2, а нижнюю — по линии 3, не надо делать продольных разрезов стенок, так как скругленная внутрь входная поверхность легко позволяет герметично состыковать обе части, задвинув до упора входную скругленную внутрь поверхность верхней части в скругленную наружу поверхность нижней части (позиция 5). При этом мокрым грунтом целесообразнее набивать полностью пригорловинную часть, а нижнюю — по линии отреза верхней части, когда она вставлена в нижнюю. Остальные операции по установке кожуха на ветку и его съему подобны изложенным выше. Такие кожухи я тоже использовал, они более удобные.
