Резку стекла производят алмазными или роликовыми стеклорезами. Для тех, кто никогда не резал стекла раньше, лучше использовать роликовый стеклорез.
В строительстве стекло режут на специальных верстаках, обитых войлоком. Мы поступим проще. Найдите в квартире дверь поровнее, снимите ее с петель и положите одной стороной на подоконник, другой — на стол. Снимите ручку. Вот и получился хорошо освещенный верстак. С помощью карандаша и линейки начертите на двери несколько поперечных и продольных линий. Положите на верстак стекло. Принесите раму, требующую остекления, замерьте расстояние между фальцами вверху и внизу рамы, отнимите 3–4 мм на зазор. Теперь полученные расстояния отложите на стекле и отчеркните их стеклорезом. Совместите полученные на стекле метки с любой из начерченных на верстаке линий.
Человек с сильными пальцами держит стеклорез как карандаш, другие — зажав всю рукоятку в кулак, режущей частью вниз, большим пальцем — сверху.
Стеклорез ставится перпендикулярно стеклу. Разрез нужно вести от края до края. Края стекла обязательно должны быть прорезанными. Нажимать на стеклорез нужно сильно, но так, чтобы не раздавить стекло. Линия разреза должна иметь четкий след и не прерываться. Если режете впервые, положите рядом ровную остроганную рейку и режьте по ней (как карандаш по линейке).
Режьте! Резать нужно смело, стекло дрожащих рук не любит.
После выполнения разреза сдвиньте стекло на край стола так, чтобы разрез выступал за край на 2–3 см, простучите его снизу стеклорезом. Как будет увеличиваться трещина, увидите сами. Сдвиньте стекло так, чтобы разрез совпал с краем стола. Левой рукой прижмите стекло к столу. Правой, одетой в рукавицу, возьмите стекло за край и резко нажмите вниз. Оно отломится по линии разреза.
Опытные стекольщики обычно обходятся без рейки и без простукивания. У них схема простая: разметили, положили по черте, разрез, сдвинули к краю стола, обломили.
Стекла бояться не надо, это достаточно прочный материал. Подходите к стеклу смело, и оно вам подчинится.
Когда требуется отломить узкую полоску, не ломайте ее руками, возьмите пассатижи. Все работы, связанные с переноской стекла (покупка, перевозка и т. д.), выполняйте только в рукавицах.
После того как отрежете стекло и по высоте, его нужно вставить. В деревянные переплеты стекло вставляют на замазке и штапиках (рис. 15).
Рис. 15
Штапик отрезают по длине ножом или ножовкой с мелким зубом. Гвозди нужно забивать легким молотком. Молоток должен скользить по стеклу. Если будете приподнимать молоток от стекла, то неточным ударом его можно расколоть.
Выступающие над рамой части штапика сострогайте рубанком.
Стекло на замазке вставляется аналогично. Сначала фальцы заполняются тонким слоем замазки. Вставляется стекло и прижимается 3–4 гвоздями с каждой стороны. Потом все опять промазывается замазкой.
При большом объеме стекольных работ рамы и створки помечайте карандашом. Иначе будете долго искать, от какого окна та или иная створка.
Как перевозить стекло? Стекло перевозят только в вертикальном положении. При небольших размерах листов и незначительных объемах я перевозил стекло на пассажирском месте в автомобиле. Ставил стекло, потом осторожно садился сам и прижимал стекло спиной. Возил на расстояние до 50 км.
Окно — значительный источник теплопотерь. Чтобы сохранить тепло в доме и уменьшить шум с улиц, можно сделать тройное остекление. Для этого в наружной раме окна нужно выбрать четверть 1,5x1 см (рис. 16).
Рис. 16
Четверть выбирают стамеской. На длинном участке рамы четверть можно выбрать ручной дисковой электропилой. Но углы все равно нужно выбирать стамеской. Или разбирать раму. Но есть и другой способ. Просто нашить четверть (рис. 17).
Рис. 17
Согласитесь, подстрогать планку значительно проще, чем работать стамеской. Планку можно положить на слой замазки во избежание продувания и прибить гвоздями.
Предвижу возражение мастеров — нашитая четверть неэстетична. А если человек никогда стамеску в руках не держал? Он выберет такую четверть, что она станет «идеалом» эстетики. Так что с планочкой-то, пожалуй, у него покрасивее выйдет.
Со вторым стеклом рама будет значительно тяжелее, поэтому нелишним будет поставить на углы металлические оконные уголки и добавить третью навеску.
Стены, подлежащие штукатурке, предварительно выравнивают. Необходимо сбить наплывы раствора, образующиеся при некачественной кирпичной кладке. При плотно заполненных швах (выше я уже говорил, что нужно делать «пустошовку») на стенах нужно сделать насечку. Срубка наплывов раствора и насечка производятся молотком каменщика.
Далее необходимо (особенно для начинающих) провесить стены и поставить «маяки». Провеску стен произведите, как показано на рис. 18.
Рис. 18
Гвоздь номер 1 забивают в стену настолько, чтобы выступающая часть была равна толщине штукатурки. По отвесу забивают остальные гвозди со 2 по 12.
Гвоздь можно забивать не на всю длину. Тогда толщину штукатурки нужно отметить напильником.
Можно забить гвозди с 1 по 4, остальные маяки выставить по шнурке.
Растворные маяки устанавливаются по шнурке. Зачерпните мастерком немного раствора и бросьте на стену там, где натянута шнурка. Прижмите «шлепок» мастерком так, чтобы его толщина была «заподлицо» со шнуркой. Чем больше вы поставите таких маяков, тем легче вам будет выдержать требуемую толщину штукатурного намета. Когда раствор маяков схватится, шнурку можно снять.
По технологии штукатурят сверху вниз. На практике очень часто поступают наоборот.
Раствор на стену набрасывают штукатурным мастерком или штукатурным ковшиком. Раствор набрасывают кистевым движением руки. Честно говоря, не знаю, как описать движение, показывать надо. В пинг-понг играли? Примерно тоже самое, только в руках у вас не ракетка, а мастерок. После накидывания одного-двух квадратных метров отложите мастерок; возьмите полутерок (длина до 1,2 м) и выравнивайте намет по маякам. Полутерок (рис. 19) держат двумя руками.
Рис. 19
Работают или снизу-вверх и слева-направо. Проще говоря, вы ведете его по намету, чуть-чуть наклонив на себя (как маленьким бульдозером), этакой змейкой. Лишний раствор сбрасывайте обратно в растворный ящик. После того как вы выровняете этот участок, набрасывайте раствор на следующий, — и так метр за метром. Как только раствор схватится до такой степени, что уже не будет тянуться за теркой, но еще не приобретет плотность камня, нужно затереть штукатурку теркой (рис. 19). При работе теркой ее держат в одной руке, совершая круговое движение по стене. Теркой затирают неровности, оставшиеся после полутерка. Терку периодически смачивают в воде или поверхность стены смачивают маховой кистью. Большие раковины в штукатурке забрасываются раствором и затираются. После обработки поверхности теркой она принимает законченный вид.
