Чтобы выделить доминирующую по цвету или яркости полосу, клетку, орнаментальный мотив, попробуйте посмотреть на ткань в зеркало прищурившись (накиньте на себя).
Несколько рекомендаций для особо сложных случаев. Что такое клетка симметричная и асимметричная? Симметричная имеет раппорт в виде правильного квадрата, где цвета совмещаются в любом направлении — вдоль, поперек, по диагонали. После декатирования и такая клетка может стать асимметричной, когда она не квадратная, а прямоугольная или цвета расположены произвольно. Еще большего внимания требует рисунок по диагонали; конечно, имеется в виду не рубчик, хотя и его надо учитывать, а крупные яркие полосы. Для сложной клетки, тканей с ворсом и т. п. лучше заготовить полный набор развернутых лекал из прозрачной кальки. Саму ткань надо разложить во всю ширину, иногда лицом вверх. На ворсовых тканях с изнанки ставят стрелки через 40–50 см, острием в сторону, куда направлен ворс. Скользящие ткани (подкладки, атласы, искусственные и натуральные шелка) можно сложить пополам, но внутрь менее скользкой стороной, то есть лицо может оказаться снаружи. Обмеливать по лицу с большой осторожностью. Нежные, легко повреждаемые ткани прикалываем к мягкой подстилке за самые края (по припускам вне лекал), слегка растянув; а лекала прижимаем грузиками.
Имея дело с марким и «ранимым» материалом, проследим и за тем, чтобы руки, ногти были в полном порядке.
Итак, найден наилучший вариант раскладки. Если лекала с припусками, укладываем тесно, впритык (не считая запасов «на всякий случай»); если без припусков, то с соответствующими промежутками (не делайте запасы больше, чем 2–4 см, иначе они только помешают).[1]
Величина припусков зависит также от способа обработки; ткани рыхлые, сыпучие выкраиваем с увеличенными припусками и в ходе шитья доводим их до заданного размера — не менее 1,5 см. В готовом изделии припуски должны быть совершенно ровными, а на тонких прозрачных тканях — минимальными, лучше с закрытой обработкой.
Еще раз окинем критическим взглядом раскладку и приступим к обмелке На драпе, сукне, других плотных тканях отметим сгиб ткани чертой или отрывистой линией (рис. 9).
Рис. 9. Обмелка лекал на ткани
По большинству материалов лучше чертить тонко заточенным обмылком; по светлым — карандашом М-ТМ, очень осторожно, легко, едва заметным пунктиром. Концы вытачек и другие точки намечаем белым карандашом через проколы в бумажном лекале.
Ни в коем случае, даже на самых грубых и «неответственных» вещах, не проводите с нажимом карандашом и тем более ручкой, фломастером — мол, на изнанке не видно. Это не оправдание неряшливой работы. Яркие пометки бывают нужны при работе с макетом, но об этом позже.
На белой, светлой однотонной бязи, ситце, сатине попробуем обойтись без карандаша — «прокатать» контуры резцом, отпечатывая след сразу на двух слоях ткани (подложив снизу картон). Так же можно поступить с батистом, тонким искусственным шелком, но вместо зубчатого резца применить гладкий (или «книжный» нож, или столовый — тупой стороной, или просто ноготь). Вести лучше не прямо по ткани, а через полиэтилен (пленка, пакет); снизу — твердая поверхность. Останется заметный след-канавка. Если ткань неплотная и «сухая», вроде маркизета, мыло может пройти насквозь и дать след на двух слоях. На самых капризных тканях, может быть, придется сразу, не снимая лекал, проложить силки шелковыми нитками.
Существует также способ перевода линий на ткань через копирку (не черную, а цветную, например, желтую) — на один слой ткани с последующими силками или по развернутым лекалам.
По линиям лекал ведут резцом с тупыми зубцами.
Помимо основных контуров, отмечаем все знаки и линии, какие есть на лекалах. Пользуемся проколами и треугольными прорезями, чтобы обозначить концы вытачек, разрезов. Намечаем у каждого среза соответствующий припуск. В тех местах, где сопрягаются кривые линии, можно заранее оформить уголки припусков, если известен способ обработки. Специальные припуски для обработки и запасы для примерки делают на определенных участках (рис. 10) — в среднем шве брюк сзади у талии, для цельнокроеной застежки брюк спереди или юбки сзади, сбоку, для складки внизу юбки, для шлицы рукава и т. д. Если лиф с глубоким декольте, лучше сначала выкроить под горло, чтобы не растянуть вырез до уточнения на примерке (рассечь спереди на 15 см). Обратите внимание: вытачки, расположенные у срезов, имеют выступ углом, который в готовом виде ложится по основному срезу.
Рис. 10. Запасы при раскрое
После обмелки лекала снимают, детали внутри контуров снова скалывают, проводят недостающие линии (вытачки, разрезы, уровень талии, бедер и др.) и только после этого вырезают. Зарубежные руководства предлагают кроить, не удаляя лекал. Выберите то, что вам кажется более надежным.
И вот наступает самое волнующее и ответственное — мы все учли, семь раз отмерили — режем! На всякий случай проверим, нет ли чего лишнего под тканью. Берем самые лучшие закройные ножницы; узкое лезвие снизу и не отрывается от поверхности стола; ткань только придерживаем, но не приподнимаем! Срезы делаем очень ровные, без уступов — для этого на длинных линиях не смыкаем ножницы полностью, а плавно продвигаем дальше. Не «заступайте» ножницами за пределы нужного контура — иной раз случайный надрез в 1 см может помешать выкроить другую деталь. Не спешите вырезать сразу все детали — одни лучше выкроить «вразворот», после основных, а другие могут измениться на примерке (сделаем сначала макеты из бумаги, подсобной ткани).
