4. Подставки для выковки: а) деревянный (березовый) пенек с небольшим углублением в центре (рис. 2); б) резиновая подставка из твердой резины (можно использовать хоккейную шайбу); в) металлическая пластина с ровными прямоугольными краями типа верстачка, на ней обычно заканчивают выковку, выравнивают края заготовки.
Рис. 2. Подставка (пенек) для выковки пластинки
5. Соляная или лимонная кислота для протравливания пластинки в специальной посуде.
6. Кюфты (плоскогубые щипцы для установки эмалевых пластин в муфельные печи). Можно также использовать плоскогубцы или кулинарную металлическую лопаточку.
Медную пластинку ровно вырезают специальными ювелирными ножницами по шаблону. Изготавливая шаблон, следует делать припуск 1–2 мм в середине каждой стороны. Это необходимо для учета будущей выпуклости заготовки. Выпуклость пластине придают во избежание дальнейшего деформирования при нагревании.
Вначале пластину тщательно выковывают молоточком на подставке последовательно от краев к центру. Впоследствии края готовой пластины должны ровно без зазоров прилегать к подложке. Выковка требует максимального внимания и опыта. Начинать лучше с небольших пластин круглой или овальной формы (рис. 3).
Рис. 3. Выкованная пластинка
Выкованную пластинку обезжиривают и протравливают в слабом растворе лимонной или соляной кислоты.
Далее промывают в растворе соды, а затем в чистой проточной воде.
Высушивают. Не забывайте при этом, что пластинку следует держать пинцетом или щипцами, чтобы жирные пятна от пальцев не попали на поверхность.
Некоторые мастера советуют также протирать поверхность пластинки тампоном, сверху посыпанным мелко молотой сухой эмалью.
Выкованная пластинка не должна прогибаться при легком нажатии пальцами сверху. После выковки ее проверяют, прощупывая слабые места. Если обнаруживают места, где металл проминается, их проковывают более тщательно. Некоторые мастера перед выковкой проводят чертилкой с изнаночной (оборотной) стороны ребра жесткости в каждом углу.
Конечно, только опытным путем достигается качество проковки. При покрытии эмалью и последующих обжигах пластина 5–6 раз, а то и больше побывает в муфельной печи. Поэтому слабо прокованное место может «провалиться», испортив почти готовую работу.
Вот наша заготовка подготовлена к дальнейшей работе. Но прежде чем с ней работать, нужно подготовить эмаль.
Эмаль
Эмаль — стекловидная масса, застывшая на металлической основе (в нашем случае на меди). Эмаль и финифть — обозначают одно и то же понятие. Эмаль — слово французское, финифть — пришло из греческого языка. До петровских преобразований пользовались термином «финифть», затем появился термин «эмаль». В Ростове слово «эмаль» вошло в широкое употребление только в XIX веке. В документах XVIII века однотонная цветная эмаль называется просто финифтью, а эмалевые миниатюры — финифтяными штуками.
Эмаль относится к группе стекол, с чем и связаны ее свойства — прозрачность, хрупкость, водостойкость. Несколько слов о стекле. Его получают в результате сплава стеклообразователей с флюсами и стабилизаторами. Основной стеклообразователь — окись кремния (кварцевый песок). Типичный состав шихты — песок, доломитовая мука, известь, сода с добавлением полевого шпата и каолина. Для плавки художественных эмалей используют тигельные печи. Температура плавления для различных эмалей находится в пределах от 1000 до 1400 °C. Но процесс варки эмали заканчивается только на пластине при создании эмалевой миниатюры.
Традиционно в Ростове эмаль не плавили, а использовали привозную, чаще всего приобретенную в Москве. Мы не имеем сведений о том, на какой эмали писали первые мастера в XVIII веке. Но в XIX веке использовали толченый бисер — оплавленные стеклянные шарики, что описано у Фуртова. Бисер в свою очередь в России XIX века был также привозной, он поступал из Италии, Богемии, Германии и Франции. Таким образом, в Ростове изначально работали на импортных материалах. Бисер был все же дороже белого на сколе стекла, которое называли «бемским», и поэтому во второй половине XIX века на медную пластинку сначала наносили толченое стекло, затем непрозрачную поливу и только затем шел тонкий слой толченого бисера. Хотя плавка эмали — тоже творческий процесс, составляющий единое целое с создаваемым в произведении художественным образом. Но как мы уже сказали, в Ростове эмаль не плавили, а только расписывали. Здесь это ремесло более тяготело к живописи определенного уровня, чем к прикладному искусству. Но сегодня, когда ростовская финифть в значительной своей части вновь становится все более авторской, индивидуальной, вопрос декоративной выразительности исходных материалов приобретает все большее значение. И теперь в Ростове плавят эмаль. Занимается этим один из ведущих наших мастеров Александр Геннадьевич Алексеев.
Здесь также следует отметить, что в советское время ростовская финифть производилась только под маркой народного промысла, хотя выполняли ее художники, имеющие профессиональное художественное образование. Тогда и сложилась приводимая здесь технология. В те годы материалы для финифти изготавливались и приобретались на подмосковной фарфоровой фабрике в Ликино-Дулево. До сих пор технология работы на дулевских эмалях сохранилась почти неизменной повсеместно. В современной финифти импортные покрывные эмали употребляют реже. Данная технология специально разработана именно для работы на дулевских эмалях. Чаще всего используется белая эмаль № 13, покровная полупрозрачная № 16 и фондон (легкоплавкое стекло) № 32, которым иногда покрывают финифть сверху.
Подготовка эмали
Нужно помнить, что качество готовой эмалевой пластины зависит от того, как сочетаются в ней ее составные части — контрэмаль, медная пластина и два, а то и три слоя верхней эмали.
