Изготавливают деревянную коробку размером несколько больше величины керамической камеры. Изнутри ее обмазывают огнеупорной глиной, толщина слоя которой должна составлять около 1,5 см. Такую глину можно достать на керамических или фарфоровых предприятиях или мастерских. Особое внимание нужно уделить дну коробки и потолку, которые тщательно выглаживают рукой (рис. 6).
Рис. 6. Керамическая камера для муфельной печи
После высыхания глины, которая при этом сожмется, полученная камера должна свободной выйти из деревянной коробки. Затем камера просыхает окончательно естественным образом. Далее она должна быть обожжена при температуре от 1500 до 2000 градусов, чего сделать в домашних условиях мы, к сожалению, не можем и должны обратиться на какое-то предприятие.
После обжига готовую керамическую камеру обматывают нихромовой спиралью. Длина спирали зависит от размера камеры. Для камеры наших размеров это может быть спираль мощностью от 600 до 1000 Вт. Длина спирали влияет на время нагрева камеры. Спираль мощностью около 600 Вт нагревает камеру за 40 минут. В свою очередь скорость обжига оказывает влияние на его качество, о чем будет сказано ниже (рис. 7).
Рис. 7. Керамическая камера со спиралью
Затем камеру со спиралью помещают в металлический корпус на ножках. Он может быть сварным или сборным. Его внутренний размер должен быть на 1,5–2 см больше керамической камеры для заполнения зазора теплоизоляционным материалом. Последним могут быть кусочки асбеста, слюды, огнеупорного, пористого кирпича (легковеса), а также керамзит. Металлический корпус обязательно должен иметь дверку с защелкой. На внутренней стороне дверки необходимо сделать керамическую вставку, которая должна совпадать с внутренним размером камеры и плотно прилегать к отверстию. При невозможности изготовить корпус с ножками его можно поставить на кирпичи (рис. 8).
Рис. 8. Муфельная печь в сборе
Кисти
Кисточки используются беличьи, иногда колонок. Кисти выбирают так: при ровном расправленном виде она выглядит как «лопаточка» (рис. 9).
Рис. 9. Выбор кистей для росписи
В кисти не должно быть светлых или рыжеватых волос. Кистью с длинным ворсом работать неудобно, лучше короткой и широкой. Часто кисть вся уходит в брак — так может быть почти в половине случаев. Хорошие кисти очень важны, без них не сделаешь достойной работы.
Кисти используются следующих видов:
— фоновые — толстые, делают из № 6–7 и выше;
— для лиц и одежды — номера потоньше;
— для надписей и контуров — еще тоньше, но короткие;
— для прописей контуров личного — самые тонкие.
Иногда используются обрезанные или густые колонковые кисти для разбивки красочного слоя и небольшие тампоны из разных материалов (рис. 10).
Рис. 10. Обрезка кисти
Острым деревянным концом кисти или иглой можно прочеркивать в краске мелкие детали — например, траву, узоры.
Обрабатывать кисти нужно самим следующим образом:
а) обратный конец кисти деревянный, его остро затачивают. Лучше, если дерево твердое, вязкое;
б) берут чистую пластинку, кисть обмакивают в масло и расправляют веером на пластинке, лучше под настольной лампой. В ходе обработки кисти выщипыванием последнюю нужно медленно поворачивать (рис. 11).
Рис. 11. Обработка кисти выщипыванием
в) деревянным концом другой кисти данную кисть прореживают: очень аккуратно нажатием выщипываются отдельные волоски — только длинные, короткие и перевернутые (вставленные тупым концом). Эти волосы должны быть удалены полностью, особенно длинные и тупые;
г) очень острыми маленькими ножницами можно срезать более короткие волоски сбоку кисточки, но не у самого основания, а в 2–3 мм от него, образуя ровный слой (рис. 10). Операции «в» и «г» можно чередовать в зависимости от вида купленной кисти.
Этот процесс включает в себя также несколько последовательных этапов: 1) нанесение контрэмали; 2) нанесение покрывной эмали (или эмали основы); 3) обжиг.
Нанесение контрэмали
Покрытие вогнутой стороны контрэмалью необходимо, так как тонкие листы, покрытые с одной стороны эмалью, прогибаются и коробятся в силу различия напряжения, возникающего в эмали и металле.
Что потребуется мастеру для посыпки:
1. Три листа бумаги или кальки для подкладки — собирать просыпавшуюся эмаль (отдельный лист для каждой эмали).
2. Мисочка для хранения и использования контрэмали и небольшая жесткая кисточка для ее наложения.
3. Проволочная подставка в виде мостика для посыпки эмали высотой 1–2 см, шириной 3–4 см (для очень мелких пластин поуже), длиной 15–20 см (рис. 12).
Рис. 12. Проволочная подставка для посыпки эмалью пластины
4. Ситечко с металлической сеткой. Ячейку примерно 0,5 мм можно изготовить из куска сетки и круглой банки без дна, прикрепив сетку изоляционной лентой (рис. 13).
Рис. 13. Ситечко для посыпки
5. Оселок-брусочек для зачистки окалины.
6. Подставка для обжига в муфельной печи (делают из металла, не дающего окалины, например, титана). Металл можно покрыть сверху слоем асбеста или слюды — для более плавного нагрева или остывания. Поверхность должна быть ровной! Подставка должна быть с ножками и удобным выступом, чтобы можно было держать ее щипцами или плоскогубцами. Выступы желательны и спереди и сзади, чтобы можно было вытащить пластинку из печи, повернуть и поставить другой стороной для равномерного обжига (рис. 14).
Рис. 14. Подставки для обжига
7. Щипцы или плоскогубцы с длинной ручкой, чтобы удобно было ставить подставку в печь или вынимать из нее.
Берем щипцами заготовку, переворачиваем ее и начинаем наносить на вогнутую нижнюю поверхность контрэмаль. Контрэмаль готовят предварительно из отходов эмали. Можно смешивать эмаль № 13 и 16 примерно поровну, добавлять любые цветные эмали. При посыпке пластинок всегда остаются отходы — крупные фракции, не прошедшие через ситечко, или загрязненная эмаль. В контрэмаль годится любая старая, просроченная, молотая эмаль. Если материала все равно не хватает, можно сделать так: взять пластинки, которые при росписи пошли в брак, и, раскалив их в муфеле, бросить в емкость с холодной водой. Эмаль потрескается и отвалится, теперь ее можно собрать в крупное сито, перемолоть в ступе, высушить. Отходы фондона тоже идут в контрэмаль.
